Прежде чем приступить к обработке древесины, надо разобраться в основных свойствах древесных пород.
Сосна. Ее древесина не очень твердая, но прочная, легко колется, пилится и строгается вдоль волокон. Поперек волокон сосновую доску распилить и особенно гладко выстрогать значительно труднее. Острые углы и торцы сосновых досок и брусков легко крошатся, поэтому это дерево наиболее пригодно для токарных работ.
Цвет сосновой древесины — светло-желтый с легким розоватым оттенком.
Ель так же, как сосна, широко распространена и хорошо обрабатывается. Ее древесина белого цвета, иногда с желтоватым оттенком, она легче и мягче сосновой, но опять же смолистая и непрочная. Недостаток древесины заключается в том, что в ней попадается много сучков, а при высыхании она сильно трескается.
Береза. В тех случаях, когда требуется тщательно отделать края изделия, особенно прямолинейной формы, лучше применять березу. Березовая древесина плотнее и тверже сосновой, но также легко пилится и строгается, хорошо поддается как резьбе, так и токарной обработке. Сырая березовая древесина при высыхании чаще трескается и сильнее коробится, чем сосновая.
Цвет древесины — светло-желтый с розоватым оттенком.
Липа. Для мелких изделий, особенно при работе ножом, незаменимый материал — липа. Липовая древесина мягкая, легко пилится, режется ножом или стамеской, не крошится по краям и не трескается. Расколоть ее трудно.
Цвет древесины — белый с желтоватым оттенком.
Осина, ольха, тополь. При отсутствии липы для мелких работ можно использовать осину, ольху или тополь. Белая древесина ольхи имеет интересную особенность: на воздухе она быстро краснеет, приобретая красновато-бурый цвет.
Дуб. Для изготовления особенно прочных частей изделия используют древесину этого дерева. Она коричневого цвета, очень твердая, прочная и плотная, тяжелая по весу. Обрабатывается дуб хорошо, но при этом нужно приложить значительную физическую силу.
Груша. Древесина этого дерева относится к твердым породам и особенно ценится за свою красивую, розово-коричневую природную окраску. Она хорошо поддается столярной и токарной обработке, легко окрашивается, особенно в черный цвет, очень красива под лаком.
Карельская береза и березовый кап. Оба эти материала обладают плотной древесиной и особым, неправильным расположением волокон — силеватостью (сильной спутанностью). При столярной, токарной обработках и полировке этот природный узор из произвольно расположенных пятен и разводов поражает своей неповторимой красотой.
Для изготовления резных изделий — карельскую березу и березовый кап не применяют.
Вид отделки самодельной мебели зависит прежде всего от материала, из которого сделан тот или иной предмет. Если это дерево, то красить или оклеивать его не стоит. Лучше всего сохранить естественную красоту древесины.
Лакирование. Тщательно обработайте фуганком деревянную поверхность и покройте ее лаком: масляным, спиртовым или мебельным.
Число приемов покраски зависит от типа лака: масляным достаточно покрыть поверхность один-два раза, а нитролаком — не менее трех раз (желательно четыре-пять). Масляный лак обычно наносят кистью, спиртовой — тампоном, нитролак — из пульверизатора. Перед покрытием последним слоем лак любого типа шлифуют мелкой наждачной шкуркой. Покрытие деревянных плоскостей морилкой. Чтобы самодельная мебель приобрела более эффектный вид, до лакирования можно воспользоваться морилкой или специальным промышленным красителем, придающим обычному дереву вид древесины ценных пород.
Наиболее просты в употреблении водостойкие красители: их растворяют в горячей воде, раствор отстаивают в течение двух суток, фильтруют и затем наносят на поверхность тампоном. Получаемый оттенок будет зависеть от типа красителя и степени его разбавления водой. Применение морилок более сложно и требует некоторых навыков.
Универсального рецепта здесь нет, поскольку разным породам древесины соответствуют различные составы красящих растворов. Достаточно подробно об имитации под орех и «седой» дуб можно прочитать в сборнике «300 практических советов» (2-е изд., М., «Московский рабочий», 1986).
Полирование — трудоемкий способ обработки древесины, хотя и с красивым эффектом. Если вы решились на такой вид отделки, не забудьте, что предварительное шлифование поверхности панели наждачной шкуркой должно быть тщательным.
Особое внимание следует обратить на удаление ворса — мельчайших волокон древесины, неизбежно остающихся после обработки шкуркой.
Сам процесс полирования представляет собой многократное втирание жидкой политуры в поверхность древесины. Обычно полируют тампоном из шерстяной материи, обернутым в льняную ткань. Последнее требование очень важно, ибо только льняная ткань не оставляет ворсинок.
Наиболее распространена щелочная политура. Степень пропитки тампона в ней должна быть такова, чтобы первый мазок давал тонкий, моментально высыхающий след.
Первое покрытие поверхности — грунтование — желательно осуществить густым 10-процентным раствором, а последующие три-четыре операции — постепенно все более и более жидким, разбавленным до 5 — 6%. По мере расходования политуры следует увеличивать нажим на тампон.
Несмотря на кажущуюся быстроту высыхания политуры, перед каждым последующим этапом полирования необходимо сделать перерыв в течение трех-пяти суток. Причем надо особенно внимательно следить, чтобы на поверхность древесины не оседала пыль: для этого лучше всего деталь разместить наклонно, обрабатываемой стороной вниз. Перед вторым покрытием политурой загрунтованную поверхность желательно отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.
Когда политура окончательно высохнет, отполированную поверхность протрите тампоном, смоченным в этиловом спирте: вы удалите излишек масла и одновременно выровните покрытие.
Обжиг древесины. Некоторые самодельные мастера применяют для отделки паяльную лампу: обжигают ею древесину до покрытия лаком. В этом случае доски отстругивать слишком чисто не следует, поскольку небольшие заусенцы и задиры после обжигания все равно исчезнут.
«Под лакировку». Вместо лака можно воспользоваться и эпоксидной смолой. На небольшой ее слой аккуратно, без пузырьков, прикатайте полиэтиленовую пленку. Когда смола отвердеет, пленка легко отстанет и поверхность приобретет своеобразный глянец, станет словно полированная.
Отделка фанерной поверхности. Если же в качестве исходного материала самодельной конструкции использовалась фанера (или ДСП), то ее оклеивают пластиком, синтетической пленкой, нередко имитирующей дерево, шпоном, моющимися обоями или просто красят. Для кухонной мебели очень удобен пластик. В работе по оклеиванию им деталей особых секретов нет, однако нужно помнить о следующем.
Прежде всего, чтобы пластик хорошо держался, его внутреннюю поверхность зачищают шкуркой, а затем обезжиривают ацетоном или бензином. Клеят бустилатом, казеиновым клеем или ПВА. После того как пластик на детали будет тщательно разглажен, его оставляют на несколько часов под грузом, затем сушат еще в течение двух суток. Если в качестве исходного материала использована тонкая фанера, во избежание коробления ее оклеивают с двух сторон.
Синтетическую пленку приклеивают аналогичным образом. Очень удобна самоклеющаяся поливинилхлоридная пленка с рисунком «под дерево». Используя ее, не забудьте о том, что перед работой такую пленку надо распаковать и выдержать в тепле в течение суток.
Отделка небольшими дощечками. Очень красивую отделочную панель можно изготовить из дощечек обычного тарного ящика (или подобных им тонких планок). Если нужно оформить значительное количество одинаковых панелей (например, дверцы стенки), а подходящего материала нет, можно дверцы изготовить из оргалита, а по периметру и в середине отделать их широкими полосами шпона или тонкими дощечками. Придав этой окантовке гармонирующий с оргалитом темный цвет и снабдив дверцы квадратными деревянными ручками, вы получите своеобразный модуль, способный придать мебели очень нарядный вид.
«Домашняя мастерская»,
зав. ред. А.Д.Сизова